ปัญหา Adapter เสียบ่อยๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในปลั๊กที่แถมมากับเครื่อง GPS นั้นจริงๆ แล้วออกแบบมาให้จ่ายกระแสได้ไม่เกิน 500-600 mA เนื่องจากตัวคอยล์ที่ใช้ลวดอาบน้ำยาเบอร์สูงๆพัน (24-28 SWG) เส้นจะเล็กและขาดง่าย และด้วยไอซีที่ใช้แบบตีนตะขาบ (DIP) มันร้อนสะสมมากๆ เวลาใช้งานนานๆ อายุก็จะสั้นลงเรื่อยๆ แล้วก็ไปสู่สุขคติในเวลาอันไม่นาน
ของผมไปเกิดใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช้มาได้ 8 เดือน
รูปนี้มาจากอะเดปเตอร์ที่เสีย (L เป็นตัวสีฟ้าๆ) ส่วนใหญ่จะไหม้ที่ตรงนี้หากจ่ายกระแสเกินซึ่งพอแกะดูแล้วลวดมันเส้นเล็กติ้ดนึง ประมาณเบอร์ SWG 26-28 ขนาด 680uH
อันที่จะทำใหม่อันนี้เลย 100uH 2A ลวดประมาณเบอร์ SWG 20 ใหญ่กว่าเส้นของสายแลนที่ใช้ SWG 24 ทนกระแสประมาณ 800mA - 1A.
ดังนั้นเลยไปหาอุปกรณที่สามารถซื้อได้ในบ้านหม้อแถมยังส่งพัสดุมาให้ได้ด้วย คือร้าน ES
รูปวงจร เอามาจาก DATASheet เลย
วงจรสามารถต่อได้แบบง่ายน้อยกว่าอันแรกนิด...ด แต่ยังใช้ไอซี LM2576 ติดฮิทซิงค์เล็กๆ
คราวนี้ใช้อุปกรณ์มากขึ้นอีกหลายตัว เพราะเพิ่มส่วนที่หน่วงเวลาสำหรับจ่ายไฟออก และเพิ่มส่วนที่ลดนอยส์คือ L2 และ C3 สำหรับ L1, L2 นั้นเราสามารถใช้ขนาดเล็กลงมาหน่อยเพื่อให้จ่ายกระแสได้สูงอย่างน้อย 1A ขึ้นไปก็ได้
** C2, C3 ควรใช้แบบ ESR ครับเพราะมันเหมาะสำหรับใช้กับภาคจ่ายไฟที่เป็นแบบ Switching
การทำงานสรุปๆ ย่อๆ คือไฟเลี้ยงที่ป้อนเข้ามาที่ J1 นั้นสามารถต่อเข้ากับหม้อแปลงไฟฟ้าได้เลย และควรเป็น 9V-0V ขึ้นไป แรงดันไฟสลับจะถูกปรับโดย D1 เพื่อให้ได้ไฟตรงออกมาประมาณ 11V เข้าสู่ตัวไอซี LM2576 ที่ขา 1 และไฟตรง 5V ที่ออกมาจากขา 4 จะผ่าน L1 ที่ความถี่ประมาณ 56KHz และจะถูก D2 บังคับไม่ให้แรงดันไฟฟ้าที่ออกมาขึ้นๆ ลงๆ (เหมือนต่อรีเลย์แต่ไม่ได้ต่อไดโอดคร่อมเพื่อบังคับให้ไฟฟ้าเดินทางเดียว) จากนั้นจะถูกปรับให้เรียบด้วย C2 และผ่านเข้า L2 และ C3 เพื่อขจัดนอย์สออกจากไฟตรง 5V อีกทีหนึ่ง (เหมือนกับซื้อตัวลดสัญญาณรบกวนของรถยนตร์นั่นแหละ)และจะมีจุดต่อ J2 เพื่อต่ออกไปใช้งานทั้งแบบที่ไม่ผ่านส่วนกรองสัญญาณรบกวนและผ่านตัวกรองสัญญาณรบกวน
อีกส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือหัวต่อ USB Type A สำหรับเสียบสาย Mini USB เพื่อต่อเข้ากับ GPS หรือต่อเข้ากับสายชาร์ทของ Ipod หรือ Iphone แบบ USB โดยจะมีตัวต้านทาน 4 ตัวทำหน้าที่แบ่งแรงดันลงที่ขา D+ และ D- ของพอร์ต USB สำหรับบางอุปกรณ์ที่มีการตรวจสอบการต่อสายเข้ากับ USB เพื่อชาร์ทไฟเช่น ATOM หรือ Ipod หากยังเสียบแล้วไม่สามารถหลอกให้อุปกรณ์ชาร์ทไฟได้ก็ช็อตขา JP1 เพื่อหลอกให้ทำงานอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับส่วนของสวิทต์หน่วงเวลาใช้หลักการคำนวณหาค่าการคายประจุของตัว C5, R8, R9 และ D4 เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ทำให้ Q1 นั้นทำงานเนื่องจากมีแรงดันไฟลบมากกว่าไฟบวกที่ขา base ของ Q1 แต่เมื่อ C5 คายประจุหมดแล้วแรงดันไฟลบจะน้อยกว่าแรงดันไฟบวก ก็ทำให้ Q1, Q2 และรีเลย์ทำงานโดยมี R6 และ C4 เป็นตัวช่วยไม่ให้ Q2 ทำงานหรือหยุดทำงานขณะที่มีแรงดันไฟผ่านเข้ามาในวงจร และ D6 ทำหน้าป้องกันไฟ้วิ่งย้อนกลับทำให้รีเลย์ทำงานเปิดปิดสลับไปมา
เมื่อประกอบเสร็จหมดแล้วก็จัมพ์สายที่จุด W มาที่ NO ของรีเลย์และ W1 เข้ากับกราวน์ก่อนที่ต่อไฟเข้าเพื่อใช้งานตามปกติ
รูปแผ่น PCB ต้นแบบ
หากออกแบบเอง ให้เอา U1,
D2, C1, C2 อยู่ใกล้ๆ กันเข้าไว้ให้มากที่สุดเพื่อกันไม่ให้เกิดออสซิสเลสที่ขาเอาท์พุตซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของภาคจ่ายไฟแบบสวิทต์ชิ่ง
ไฟล์เอาไปแก้กันเอง V1
http://www.4shared.com/file/6GnUPatf/Switching.htmlไฟล์เอาไปแก้กันเอง V2
http://www.4shared.com/file/y9ct9bIz/_2__Switching.htmlใช้ ExpressPCB
Spec
Voltage Input 7-40V
Voltage Output 5V +-0.05V @ 2.1A max
งบประมาณที่ใช้ราวๆ 150 บาท(เช็คจากเวบ) ไม่รวมค่ารถ/ค่าส่งไปรษณีย์/ค่าอาหาร/และค่าอื่นๆ ส่วน PCB ตารางนิ้วละ 3 บาท+ค่าฟิลม์ 20 บาท ราวๆ ก็ 35 บาท รวมๆ ถัวๆ ก็ 200 กว่าบาท